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她是德国最知名的时装设计师和企业家之一，曾被授予“QueenofClean”的称号。但她说：“极简有时听起来过于空洞”.
JilSander不是一味追求我们今天所提及的“极简风格”，甚至不喜欢这个词。她仅仅是要合乎逻辑。她所追求的精简，事实上是
一种不容置疑的纯粹主义。
“我不是一个极简主义者，我是一个纯粹主义者”。于是她的“纯粹主义”改变了传统美学，成功创造出充满力量而又纯净的现
代风格。
无论是在当代流行的裹挟中，还是在附庸市场的趋势下，她从未妥协。
JilSander远离主流中的浪漫女性着装方式，不夸张线条，不添加细节，亦男亦女的精简服饰与传统背道而驰，却又合乎她的逻辑
。
JilSander的简洁与干练，绝不仅限于性冷淡，她的衣服拥有：少了取悦和拂去喧嚣的设计初衷，摆脱爆款和流量的控制。
JilSander的衣服特别像一个清高的知识分子。她吸引到的女性，自信坚韧，拥有深刻的自我意识。
二战中的德国遭到了英军的轰炸，城市东部在冲天火光中沦为废墟。JilSander生于大轰炸后的5个月，在战争带来的物质匮乏中
长大，家境贫困，大人们忙于养家糊口，她每天便带着弟弟，在废墟上玩耍度日。
童年时物资匮乏的成长经历，连衣服都由母亲缝制。在有限的物资从来都经不起繁复铺张的浪费，每一针都必须将设计美学与现
实生活紧密缝合。
于是她的灵感之一则是Zeitgeist（时代精神，出自德语）——用设计反馈当下，可以说是战后德国的时代精神，开启了她设计生
涯的篇章。
18岁时JilSander进入纺织学院学习纺织工程。作为专攻纺织工程的毕业生，Sander对面料有着极为独到的理解，每个系列大量使
用奢华的天然纤维材质，棉制府绸衬衣、羊绒高领针织衫、毛呢混纺外套……
通过它们探索鲜明利落的线条、调整出全新比例的剪裁，重塑自己对女性服装的定义。
在毕业后当了时装编辑，那时候的JilSander做了很少会有人做的事情，为了让服装更加上镜，她并没有像其它编辑一样，拿些夹
子往身后夹一下。而是找到厂商改衣服，这就是德国人的细致严谨。
1967年，24岁的她带着妈妈的缝纫机，在德国汉堡开设了她的第一家精品店。
那个年代：美国在“嬉皮”，伦敦在“摇摆”，巴黎时装在上演太空梦，1960年代的人们走出了战后的阴沉残破，跃进了消费至
上的世界。
堆叠的面料或者复杂的颜色，是那个时代人们对服饰的探索方式。
而JilSander反其道而行之，她的灵感来源于德国的包豪斯运动。那就著名的：lessismore,就是出自包豪斯校长。
而JilSander我觉得是：lessisluxe,极简极奢。
她的标志性特点：是中性的颜色，和非比寻常的面料，以及对技术革新的拥抱。
她的设计隐约带有知识分子的清高，她甚至还高调的说过：如果你喜欢短裙和高跟鞋，那JilSander不适合你。
对她而言，面料是比剪裁更重要的存在，即使压低利润，也要倔强用最好面料的她，也导致与收购集团的决裂。
1973年的米兰秀场上，设计师带着个人同名品牌JILSANDER首次亮相。
延展的肩部、扩宽的裤腿、提高的腰线…….整个系列舍去繁花似锦的装饰，取而代之的是克制的色彩，优异的质感，精准的裁剪
，还有和谐的形态。
可惜出师不利。在那个年代，没有什么人喜欢朴素的衣服。
两年后JilSander又征战巴黎时装周，并且选择了YVESSAINTLAURENT办秀的洲际酒店，YSL用吸烟装改变了人们对女装的看法。
但是JilSander依旧没有能用她的极简主义征服由时尚又保守的巴黎女人。
经历了70年代的朋克与嬉皮士狂潮，直至80年代，山本耀司，三宅一生，川久保玲为时装界投下炸弹，JilSander的坚持与独特品
味收获了掌声，理念也获得巨大成功。
这也意味着极简主义在时装权威的见证下，开始兴起。90年代末，JILSANDER成为强而有力的极简风代表品牌。同时品牌和创始人
也迎来了90年代的辉煌时期。
而她在二三十年前设计的衬衫，西服，阔腿裤在现在看来也很时髦。这是70年代末设计的服装，这是80年代的，这是90年代设计
的，甚至是品牌的视觉大片，都格外经得起时间考验。
几十年如一日的清冷的意境，有人说JilSander的设计穿上十年都不会过时。不过她极力否认自己的创作是经典。
她说:永恒的经典之作很无聊，是人们懒于面对时代精神的借口。
JilSander大概是跟资本纠葛最多的设计师。三进三出自己的同名品牌。
第一次分别，1999年Prada买入了jil sander品牌75%的股份。由于设计理念不合，不愿妥协的Jilsander离开了自己创立的品牌。
第二次分别，2003年，JilSander短暂回归。但因为理念问题，在一年以后又离开了。这一次她开始了一场说走就走的旅行。
第三次分别，2012年，已经为品牌效力7年的比利时时装设计师RafSimons宣布离开。他带给了品牌性感高跟鞋和红毯战袍，这些
性感和更流行的东西以前从来都没有出现过。
结果在JilSander一回归第一场秀的主题就是：resettozero.归零。
一年后JilSandre又一次离开了自己的品牌。已经75岁的她，再也没有透露出自己回归的意向。
直到2020年优衣库宣布重启+J系列，对她而言优衣库是在更广泛市场检验她的设计理念的好机会。对于消费者而言，能花一千多
就能买到几万块的JilSander,钱包在尖叫。
事实证明，Uniqlo+J系类是优衣库迄今为止最成功的联名系列。
如果说Sander的设计有什么特征，那就是结构、素雅和宁静。
Sander并非一味追求简洁，而是追求一种至繁和至简的和谐、加法和减法的同步运用。
她的设计总能在色彩的克制和谐、裁剪的精准上乘，以及衣服与人的和谐共生之间实现兼顾。
JilSander舍弃华丽的装饰细节，取而代之的是“固执”且精准的裁剪、升高的腰线、扩展的肩部造型、克制的色彩等。
她打造的是人与衣物之间的连接，用服装作为语言去表达自己的思想。
“当我在设计服装时，总是在脑海里描绘出与之相匹配的女性形象，她们是充满女性意识，又充满自尊的现代女性。”
By Far的衣服传达出一种理念：“遵循自己意愿与信念，不必在意他人。”
遵循，但并非意味着老旧不变。
对JilSander来说，自在地展露欲望比把人划作两个性别更重要。她不希望被人定义为一个花枝招展的女孩。
尤其在谈判的时候，希望自己能够跟对面穿灰白正装的男士一样受到尊重，给予平等对待的权利。
所以Sander很明确自己要做的就是用时装语言赋予女性权力，同时不让男性感到不适。
骨子里并无“激进”二字，从来不认为自己是“女权主义者”，她的表达方式并不湍急，而恰如绵长有力的暗涌。
我们必须给女人们强大的力量，且是男性熟知的力量。而我要做的工作更多关乎男女之间的友好融洽，以及不再用那么二元对立
的观点看待两性。
Sander为职业女性设计衣服，希望自己的设计能伴随女性更好地走入商业世界，在集体中找到自己的位置。
作品既带有偏向女人的知性，在线条上勾勒出女性的柔美一面，同时又采用了较为硬朗的肩线设计，使得女性同样获得男性职业
装带来的气场和功能性。
借用日本女性主义学者上野千鹤子的观点：
彼时的她已经意识到了因为工作带来的男女不平等：在商业社会，由于家庭劳动没有创造出用于交易的商品，所以和市场是割裂
的。
女性不进入商业社会工作，对市场发展没有贡献的话，地位就一直会相对低下。
在JilSander之前，已有ChristianDior设计的NewLook、YvesSaintLaurent设计的烟管裤等蕴含女性解放思想的时装设计出现，但
女性解放这件事，如果只和女性相关，当然行不通。
“我的作品更多的是关乎亦男亦女的中性造型，我一直在探索更便于自己打扮成职业女性的方式。”JilSander如是说。
Sander在做的，就是帮助女性冲破“市场”外的“家庭”单元，让男女创造的社会价值相近，从而实现两性平等。
我喜欢JilSander，是因为我在她的设计理念中看到了女性真正的独立是什么。
女权在当今社会我觉得是一个被妖魔化污名化的一个词语。女权不是靠骂男人是垃圾，靠贬低男人来获得尊重和满足。 |
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发表于 2021-4-12 17:31:45
