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说一说:Jil Sander的简洁与干练,是关乎亦男亦女的中性造型

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发表于 2021-4-12 17:31:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
蚕丝被

她是德国最知名的时装设计师和企业家之一,曾被授予“QueenofClean”的称号。但她说:“极简有时听起来过于空洞”.

    JilSander不是一味追求我们今天所提及的“极简风格”,甚至不喜欢这个词。她仅仅是要合乎逻辑。她所追求的精简,事实上是

    一种不容置疑的纯粹主义。

    “我不是一个极简主义者,我是一个纯粹主义者”。于是她的“纯粹主义”改变了传统美学,成功创造出充满力量而又纯净的现

    代风格。

    无论是在当代流行的裹挟中,还是在附庸市场的趋势下,她从未妥协。

    JilSander远离主流中的浪漫女性着装方式,不夸张线条,不添加细节,亦男亦女的精简服饰与传统背道而驰,却又合乎她的逻辑

    。

    JilSander的简洁与干练,绝不仅限于性冷淡,她的衣服拥有:少了取悦和拂去喧嚣的设计初衷,摆脱爆款和流量的控制。

    JilSander的衣服特别像一个清高的知识分子。她吸引到的女性,自信坚韧,拥有深刻的自我意识。

    二战中的德国遭到了英军的轰炸,城市东部在冲天火光中沦为废墟。JilSander生于大轰炸后的5个月,在战争带来的物质匮乏中

    长大,家境贫困,大人们忙于养家糊口,她每天便带着弟弟,在废墟上玩耍度日。

    童年时物资匮乏的成长经历,连衣服都由母亲缝制。在有限的物资从来都经不起繁复铺张的浪费,每一针都必须将设计美学与现

    实生活紧密缝合。

    于是她的灵感之一则是Zeitgeist(时代精神,出自德语)——用设计反馈当下,可以说是战后德国的时代精神,开启了她设计生

    涯的篇章。

    18岁时JilSander进入纺织学院学习纺织工程。作为专攻纺织工程的毕业生,Sander对面料有着极为独到的理解,每个系列大量使

    用奢华的天然纤维材质,棉制府绸衬衣、羊绒高领针织衫、毛呢混纺外套……

    通过它们探索鲜明利落的线条、调整出全新比例的剪裁,重塑自己对女性服装的定义。

    在毕业后当了时装编辑,那时候的JilSander做了很少会有人做的事情,为了让服装更加上镜,她并没有像其它编辑一样,拿些夹

    子往身后夹一下。而是找到厂商改衣服,这就是德国人的细致严谨。

    1967年,24岁的她带着妈妈的缝纫机,在德国汉堡开设了她的第一家精品店。

    那个年代:美国在“嬉皮”,伦敦在“摇摆”,巴黎时装在上演太空梦,1960年代的人们走出了战后的阴沉残破,跃进了消费至

    上的世界。

    堆叠的面料或者复杂的颜色,是那个时代人们对服饰的探索方式。

    而JilSander反其道而行之,她的灵感来源于德国的包豪斯运动。那就著名的:lessismore,就是出自包豪斯校长。

    而JilSander我觉得是:lessisluxe,极简极奢。

    她的标志性特点:是中性的颜色,和非比寻常的面料,以及对技术革新的拥抱。

    她的设计隐约带有知识分子的清高,她甚至还高调的说过:如果你喜欢短裙和高跟鞋,那JilSander不适合你。

    对她而言,面料是比剪裁更重要的存在,即使压低利润,也要倔强用最好面料的她,也导致与收购集团的决裂。

    1973年的米兰秀场上,设计师带着个人同名品牌JILSANDER首次亮相。

    延展的肩部、扩宽的裤腿、提高的腰线…….整个系列舍去繁花似锦的装饰,取而代之的是克制的色彩,优异的质感,精准的裁剪

    ,还有和谐的形态。

    可惜出师不利。在那个年代,没有什么人喜欢朴素的衣服。

    两年后JilSander又征战巴黎时装周,并且选择了YVESSAINTLAURENT办秀的洲际酒店,YSL用吸烟装改变了人们对女装的看法。

    但是JilSander依旧没有能用她的极简主义征服由时尚又保守的巴黎女人。

    经历了70年代的朋克与嬉皮士狂潮,直至80年代,山本耀司,三宅一生,川久保玲为时装界投下炸弹,JilSander的坚持与独特品

    味收获了掌声,理念也获得巨大成功。

    这也意味着极简主义在时装权威的见证下,开始兴起。90年代末,JILSANDER成为强而有力的极简风代表品牌。同时品牌和创始人

    也迎来了90年代的辉煌时期。

    而她在二三十年前设计的衬衫,西服,阔腿裤在现在看来也很时髦。这是70年代末设计的服装,这是80年代的,这是90年代设计

    的,甚至是品牌的视觉大片,都格外经得起时间考验。

    几十年如一日的清冷的意境,有人说JilSander的设计穿上十年都不会过时。不过她极力否认自己的创作是经典。

    她说:永恒的经典之作很无聊,是人们懒于面对时代精神的借口。

    JilSander大概是跟资本纠葛最多的设计师。三进三出自己的同名品牌。

    第一次分别,1999年Prada买入了jil sander品牌75%的股份。由于设计理念不合,不愿妥协的Jilsander离开了自己创立的品牌。

    第二次分别,2003年,JilSander短暂回归。但因为理念问题,在一年以后又离开了。这一次她开始了一场说走就走的旅行。

    第三次分别,2012年,已经为品牌效力7年的比利时时装设计师RafSimons宣布离开。他带给了品牌性感高跟鞋和红毯战袍,这些

    性感和更流行的东西以前从来都没有出现过。

    结果在JilSander一回归第一场秀的主题就是:resettozero.归零。

    一年后JilSandre又一次离开了自己的品牌。已经75岁的她,再也没有透露出自己回归的意向。

    直到2020年优衣库宣布重启+J系列,对她而言优衣库是在更广泛市场检验她的设计理念的好机会。对于消费者而言,能花一千多

    就能买到几万块的JilSander,钱包在尖叫。

    事实证明,Uniqlo+J系类是优衣库迄今为止最成功的联名系列。

    如果说Sander的设计有什么特征,那就是结构、素雅和宁静。

    Sander并非一味追求简洁,而是追求一种至繁和至简的和谐、加法和减法的同步运用。

    她的设计总能在色彩的克制和谐、裁剪的精准上乘,以及衣服与人的和谐共生之间实现兼顾。

    JilSander舍弃华丽的装饰细节,取而代之的是“固执”且精准的裁剪、升高的腰线、扩展的肩部造型、克制的色彩等。

    她打造的是人与衣物之间的连接,用服装作为语言去表达自己的思想。

    “当我在设计服装时,总是在脑海里描绘出与之相匹配的女性形象,她们是充满女性意识,又充满自尊的现代女性。”

    By Far的衣服传达出一种理念:“遵循自己意愿与信念,不必在意他人。”

    遵循,但并非意味着老旧不变。

    对JilSander来说,自在地展露欲望比把人划作两个性别更重要。她不希望被人定义为一个花枝招展的女孩。

    尤其在谈判的时候,希望自己能够跟对面穿灰白正装的男士一样受到尊重,给予平等对待的权利。

    所以Sander很明确自己要做的就是用时装语言赋予女性权力,同时不让男性感到不适。

    骨子里并无“激进”二字,从来不认为自己是“女权主义者”,她的表达方式并不湍急,而恰如绵长有力的暗涌。

    我们必须给女人们强大的力量,且是男性熟知的力量。而我要做的工作更多关乎男女之间的友好融洽,以及不再用那么二元对立

    的观点看待两性。

    Sander为职业女性设计衣服,希望自己的设计能伴随女性更好地走入商业世界,在集体中找到自己的位置。

    作品既带有偏向女人的知性,在线条上勾勒出女性的柔美一面,同时又采用了较为硬朗的肩线设计,使得女性同样获得男性职业

    装带来的气场和功能性。

    借用日本女性主义学者上野千鹤子的观点:

    彼时的她已经意识到了因为工作带来的男女不平等:在商业社会,由于家庭劳动没有创造出用于交易的商品,所以和市场是割裂

    的。

    女性不进入商业社会工作,对市场发展没有贡献的话,地位就一直会相对低下。

    在JilSander之前,已有ChristianDior设计的NewLook、YvesSaintLaurent设计的烟管裤等蕴含女性解放思想的时装设计出现,但

    女性解放这件事,如果只和女性相关,当然行不通。

    “我的作品更多的是关乎亦男亦女的中性造型,我一直在探索更便于自己打扮成职业女性的方式。”JilSander如是说。

    Sander在做的,就是帮助女性冲破“市场”外的“家庭”单元,让男女创造的社会价值相近,从而实现两性平等。

    我喜欢JilSander,是因为我在她的设计理念中看到了女性真正的独立是什么。

    女权在当今社会我觉得是一个被妖魔化污名化的一个词语。女权不是靠骂男人是垃圾,靠贬低男人来获得尊重和满足。
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